大道若簡(jiǎn)，由簡(jiǎn)入繁，中國(guó)人的哲理從來都不是一紙空話，是華夏先人對(duì)世間萬(wàn)物規(guī)律的總結(jié)。就如一束白光經(jīng)過棱鏡的折射，便能顯出七彩；一碗簡(jiǎn)單的白湯，內(nèi)里濃縮了多種食材的精華，看似平淡，實(shí)則驚艷無比。
晚上7點(diǎn)多，一對(duì)餓狠了的小情侶走進(jìn)了一家粉店，一個(gè)是梧州本地的姑娘，一位是來自青島的胖小伙。涮了粉，阿姨問：“要雞翅還是雞胸啊？”手上動(dòng)作不停，將顧客挑好的白切雞部位一一斬件，齊整地放在粉面，淋上奶白色的湯水，就是一碗清淡的白切雞粉了。 
本地上湯河粉里的“上湯”要比桂林米粉和螺螄粉的湯水要復(fù)雜得多。每一個(gè)師傅和店鋪在湯水上都有自己獨(dú)特的秘方，而那些秘方向來不外傳。且上湯河粉除湯水制作精良、嚴(yán)謹(jǐn)之外，最精彩處非配菜莫屬：牛腩粉、扣肉粉、叉燒粉、牛肚粉、豬腳粉、腐竹粉甚至還有白切雞粉。
與其他地方濃墨重彩的河粉相比，白切雞粉湯水潔白，連雞肉也是白素素的，點(diǎn)綴整碗粉的彩色的地方只有金黃色的雞皮和玄色的木耳碎，要是還想加點(diǎn)其他顏色，只能放勺辣椒與蔥花來刺激你眼球。顏色如此寡淡，味道到底如何？第一次來的食客總是在懷疑與期待交織中嘗了第一口河粉后，喟然長(zhǎng)嘆：白切雞皮脆肉嫩，肉色潔白皮帶黃油，湯美鮮香，粉質(zhì)爽滑，便是神仙也要醉倒在那鮮味里。 
濃白的粉湯，喝起來就如媽媽在家里為你熬制的魚湯一樣，熱油爆香姜塊，放入剃了肉的魚骨，慢火煎香；姜辛辣兇悍的味道將魚骨中腥味完全沖散，只保留下魚本身的鮮；加入一定量的冷后，大火熬煮到了奶白色，再加點(diǎn)豬骨，蛋白質(zhì)、鈣質(zhì)充分溶入湯里，給身體最佳補(bǔ)養(yǎng)，是老人，是體弱病人及哺乳婦女的理想補(bǔ)品。
白切雞始于清代的民間酒店，因烹雞時(shí)不加調(diào)味白煮而成，食用時(shí)隨吃隨斬，故又稱“白斬雞”。雖然平淡始終幸福，大起大落的人生也有另一番滋味。 為了使雞皮爽滑，雞在煮開后的味水中三起三落，每隔5分鐘一次，便要控凈雞肚子里的水，為的是使雞肉受熱均勻。提出后立即倒出雞腔內(nèi)的水，復(fù)放鍋中，以保持腔內(nèi)外溫度一致，使之均勻致熟。然后用鐵鉤鉤起，立即放入冷開水浸沒，使之迅速冷卻，從而皮爽肉滑。 
看似簡(jiǎn)單的白切雞，其實(shí)大有乾坤。與其他菜不同，白切雞注重的是雞的原味與口感。雞若在燙水中多呆一分鐘，品質(zhì)再好的三黃雞，肉質(zhì)都會(huì)變老。雞肉定要?jiǎng)偸觳粻€，骨肉恰好分離，骨縫中微微見血，才能是一道合格的白切雞。多一分少一秒，最佳美味的形成只在瞬間。
非凡的味道來源于平凡的食物，簡(jiǎn)單的食物卻蘊(yùn)含著天地自然的輪回流轉(zhuǎn)，中國(guó)人對(duì)于食物的了解與把握，也許已將人性的探索合二為一。
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